Campaña científica Australia 2009

REGALO DE REYES

2010-01-07T01:38:00.000-08:00

El mismo día de Reyes, al abrir el buzón de casa y entre docenas de folletos, encontré una carta con el matasellos de Australia. En el remite figuraba "Europcar Australasia", con domicilio en el aeropuerto de Tullamarine (Melbourne). Glupssss... De inmediato, y antes de abrir el sobre, comencé a barajar posibilidades... ¿Una multa por exceso de velocidad? ¿Una multa por pegarme demasiado a la izquierda? ¿Una multa por pegar adhesivos de CSIC-RTVA en las puertas del todoterreno alquilado? Glupssss....
Me encomendé a los Reyes Magos y abrí el sobre... En su interior encontré dos palelitos. Uno de ellos era un recibo de tarjeta de crédito por valor de 79,69 dólares australianos. Y el otro era el justificante de ese cargo inesperado... ¿Por qué nos habían clavado esos 80 pavos después de devolver el coche? Por si no lo veis claro en la imagen que adjunto os copio el motivo del cargo tal y como lo explican los de Europcar en el curioso manuscrito:

"CHARGE. STEAM CLEAN. SAND - DIRT - ROCKS - EVERYWHERE"

(Lo que más me gusta es ese "Everywhere"... ¿También había piedras en el depósito de gasolina?).

Fieles a nuestra leyenda, labrada ya en los cinco continentes, los australianos también nos consideran unos enguarracoches. Estos australianos son un poquito delicados... como se ponen por unas piedrecitas, algo de arena y un poco de mugre... ¿Para que alquilan allí los todoterreno, para ir a la Ópera?

Manuel de la Riva me recuerda como en una ocasión al ir a limpiar el todoterreno el operario les aseguró que ellos limpiaban coches pero que no los desescombraban...

HOGAR, DULCE HOGAR

2009-12-27T10:44:00.000-08:00

Aún no sabemos si hemos vuelto de las antípodas o de los confines de la Vía Láctea. El trayecto Hobart (capital de Tasmania)- Sevilla nos ocupó 96 horas y juro que no volvimos andando. Después de cruzar el estrecho de Bass (ver Google Maps) y recomponernos en el aeropuerto de Melbourne viajamos a Hong Kong donde apenas tuvimos tiempo de sorber unos cafés --casi de madrugada-- en uno de los omnipresentes Starbucks (ya han colonizado Asia, sospecho). Desde allí nos lanzamos a un viaje cósmico en el que cruzamos la cordillera del Himalaya, el desierto del Gobi, las estepas de Siberia, los Urales y el Báltico, para aterrizar, en mitad de un bonito temporal de nieve, en el aeropuerto londinense de Heathrow.
Y allí, en la dulce Europa (eso pensábamos nosotros), llegó lo peor. Nuestro vuelo fue cancelado y junto a centenares de viajeros nos vimos atrapados en un torbellino de nieve, desinformación, hambre, cansancio y desesperación. Poco, muy poco, faltó para pasar la Nochebuena en tierras británicas, vestidos de expedicionarios y con una lustrosa capa de mugre viajera.
Benditos móviles y benditos amigos (Manuel, eres grande, te debo una de ortiguillas en el sur).
Gracias a nuestros ángeles de la guarda en Sevilla, a los que tuvimos en vilo en mitad de sus compras navideñas.
Gracias a la gente de Iberia que nos sacó, como pudo, del entuerto.
Gracias al comandante del vuelo Madrid-Sevilla, que nos hizo reir cuando ya no nos quedaban fuerzas ni para reirnos.

Gracias a los que fueron generosos en mitad del desconcierto. Cuando un grupo funciona de manera solidaria los problemas se hacen pequeños, muy pequeños... y la sonrisa no desaparece.

Ahora solo falta... que aparezcan las maletas...
Seguiremos informando...

Anotación a 7 de enero: las maletas fueron llegando poco a poco, y la rutina (bendita rutina) también. Ahora sólo queda (¿sólo?) contar esta historia en imágenes...

SONRIA, POR FAVOR

2009-12-17T22:39:00.000-08:00

Con esa soberbia que a veces nos asalta a los humanos (sobre todo cuando salimos de casa) tendemos a pensar, con demasiada frecuencia, que lo nuestro es lo mejor. Que nuestros horarios de comidas son los más acertados (aunque sean delirantes), que nuestra forma de conducir es la más sensata (aunque nos estampemos por docenas en las carreteras), que somos los más simpáticos del mundo-mundial (aunque la mala uva nacional goza de una larga tradición y una merecida reputación), etc... etc...
Cuando uno llega a Australia, si está preso de esa inmodestia, suele pensar, abusando del tópico, que bien poco se puede esperar de un país que se fundó a partir de los convictos llegados de Inglaterra. Que aquí lo que abunda, a cuenta de ese inconfesable origen, es la gente ruda, maleducada y desconfiada.
Aviso para navegantes: en pocos lugares se puede encontrar gente más amable, más simpática, más sonriente, más educada y más confiada (en el buen sentido). No hay rejas en las ventanas. No hay policía patrullando las calles ni las carreteras. No hay camareros que te piden que pagues en el mismo momento de servirte. No hay taxistas que te ladran si la carrera es muy corta. No hay transeuntes que ignoran tu pregunta porque tu inglés es deficiente. No hay gente de mal humor sin motivo. Nadie se salta un "hola", ni un "gracias", ni un "buenos dias". Nadie toca el claxón (supongo que sólo lo usan en caso de inminente atropello). Nadie escupe en la calle, ni tira las colillas en cualquier sitio.
Eso sí (seamos sinceros) cuando a esta gente le das dos copas... la cosa cambia... a peor.

CAMINANDO ENTRE GIGANTES

2009-12-17T21:46:00.000-08:00

En todos los viajes hay un "momento mágico" (o varios). Un momento en el que, a pesar de los muchos kilómetros recorridos y los múltiples escenarios visitados, la naturaleza te sorprende, te regala algo inesperado, te deja sin aliento, sin palabras. En Argentina, por citar nuestra última campaña científia CSIC & RTVA, ese regalo se nos concedió una mañana de diciembre en aguas de la Patagonia, cuando las ballenas francas australes nos ofrecieron, sólo para nosotros, su mejor ballet, y hasta cantaron, con un sonido ronco y primitivo.

Ayer, en Tasmania, vivimos otro de esos momentos mágicos. Tuvimos la suerte de caminar entre gigantes, recorriendo el sendero que, con acierto, los lugareños han bautizado como "The land of the giants". Eucaliptos monumentales, de 400 años y 90 metros de altura, salpican un bosque (¿bosque o selva?) tapizado de helechos que crecían por encima de nuestras cabezas filtrando la poca luz que llega hasta el suelo. Estábamos en el corazón del Parque Nacional Mount Field, pero todos nos sentíamos en el escenario de "Parque Jurásico", esperando que, entre la densa vegetación, apareciera un dinosaurio.

Los eucaliptos que dan nombre a este enclave son los Eucalyptus regnans, considerados los árboles más altos del planeta (en dura competencia con las sequoias de América del Norte). En Tasmania el record lo ostenta un ejemplar de 97 metros de altura, aunque hay registros oficiales de eucaliptos, ya desaparecidos, que superaban los 110 metros de altura. Aún más sorprendente es su velocidad de crecimiento: en condiciones óptimas puede crecer 10 metros en sólo 15 meses... ¡ y desde la semilla !

Caminamos entre gigantes y no sentimos pequeños, muy pequeños...

UN TIEMPO DE LOCOS

2009-12-16T01:13:00.000-08:00

El de meteorólogo/a debe ser uno de los oficios más complicados de Tasmania. No se si ocurre durante todo el año, pero en este comienzo del verano austral predecir el tiempo en cualquier zona de esta isla más allá de, digamos, treinta minutos resulta imposible. Al amanecer uno se asoma a la ventana y, por ejemplo, ve el cielo cubierto por nubes de un color negro zaíno. Visita fugazmente el baño y cuando vuelve a mirar por la ventana luce un sol espléndido. Después de la ducha ya ha comenzado a llover y mientras se sirve el desayuno se inicia un desfile de nubes y claros que no acaba de decidirse por unas u otras. Finalmente, como nos pasa todos los días, uno sale a trabajar con camiseta, camisa, forro polar, chaquetón y chubasquero, con el convencimiento de que todos esos elementos serán imprescindibles a lo largo del día (por separado o todos juntos). Si uno consulta las clásicas predicciones puede encontrarse con textos absolutamente delirantes que dicen algo así como: "Durante la primera parte de la mañana los cielos estarán parcialmente nubosos, aunque al mediodía brillará el sol para dar paso, al comienzo de la tarde, a chubascos dispersos seguidos de una intensa niebla que se despejará a última hora con la llegada de intensos aguaceros que serán el preludio de una noche despejada aunque con intensos vientos de componente oeste. Temperatura máxima: 36. Temperatura mínina: 6”.
Y con el tiempo así, los tasmanos visten sencillamente con unos pantalones cortos, una camiseta vieja y las chancletas de playa... haga el tiempo que haga.

SORPRENDIDOS DESDE EL AIRE

2009-12-15T04:24:00.000-08:00

Hoy como cada día nos dispusimos a partir hacia uno de los islotes de muestreo, en este caso Wedge Island. Aprovechamos un viaje de una lancha de la universidad de Tasmania para acercarnos hasta la isla, en la que en primer plano nos recibió un pigargo en su posadero. Allí, mientras manipulabamos a las pardelas baja un sol abrasador, nos sorprendió un helicoptero del Australian National Antartic Research Expedition que estrepidosamente se precipitaba sobre nosotros. Y colgados, para nuestra sorpresa, estaban nuestros colegas de Televisión desafiando a la gravedad…..

UN DIABLO AMENAZADO

2009-12-15T04:12:00.001-08:00

Los dibujos animados de la Warner Bros otorgaron popularidad a un animal que hasta entonces no era muy conocido más allá de estas tierras australianas. El diablo de Tasmania (Sarcophilus harrisii) es un marsupial carnivoro del tamaño de un perro pequeño que sólo habita en esta isla australiana. No parece especialmente amenazador hasta que empieza a gruñir y enseña su potente dentadura capaz de triturar los huesos de sus víctimas.
En 1997 comenzó a verse afectado por un cáncer facial que ha diezmado sus poblaciones silvestres. Se estima que en los primeros años de la enfermedad murieron la mitad de los 75.000 diablos que vivían en Tasmania, y los que han sobrevivido se enfrentan a una dura competencia con el zorro rojo, especie que, inexplicablemente, llegó a Tasmania, como especie invasora, en 2001.
Gracias a la ayuda de John Hamilton, fundador y responsable del Tasmanian Devil Conservation Park, conseguimos grabar diablos de Tasmania sin jugarnos (mucho) el tipo. Bueno, la verdad es que Arturo, nuestro operador de cámara, pasó algunos apuros a cuenta de un diablo que se encaprichó con su rodilla. Así de cerca los pudimos grabar y así de cerca los veréis en el documental.

EL VIAJE EN IMÁGENES - II

2009-12-15T03:42:00.000-08:00

DEL PARAISO AL INFIERNO

2009-12-15T03:18:00.000-08:00

Mientras en la Península Ibérica el movimiento ecologista lleva décadas luchando contra las plantaciones de eucaliptos, en Tasmania se libra una dura batalla en defensa de estos árboles. Eucaliptos de hasta 90 metros de altura (¡¡ 90 metros de altura ¡!, unos 7 metros menos que la Giralda de Sevilla) y 400 años de edad ( ¡¡ 400 años ¡!, es decir, que empezaron a crecer 40 años antes de que el navegante holandés Abel Tasman describiera por vez primera esta isla) están siendo talados para convertirlos... ¡¡ en astillas ¡! La insaciable industria asiática del papel se alimenta de estos gigantes vegetales que están desapareciendo de algunos de los valles más hermosos de Tasmania, como el de Florentine.
Ayer nos internamos en el Parque Nacional de las Hartz Mountains. En poco más de 30 kilómetros disfrutamos del paraiso (árboles soberbios, helechos gigantes, arroyos de aguas cristalinas en los que habita el esquivo ornitorrinco,...) y sufrimos con el infierno (bosques arrasados por los buldozer, tocones de eucaliptos monumentales desaparecidos a golpe de motosierra, charcos de aceite y gasolina, montañas de astillas pudriéndose al sol...).
Cuando hablamos de la deforestación de los bosques primarios del planeta solemos localizar este desastre en las selvas amazónicas o en cualquier otro lugar “poco desarrollado”, donde turbias empresas, en connivencia con gobiernos corruptos, campan a sus anchas. Pero nadie nos habla de la salvaje deforestación que sufre Tasmania, donde cada dia desaparece una superficie de bosque equivalente a 44 campos de fútbol... cada día.

FOTOTRAMPEO EN YALOAK

2009-12-15T00:47:00.000-08:00

El trabajo avanza en Yaloak State una finca dedicada a la ganadería de ovejas y al cultivo del cereal en las proximidades de la ciudad de Bacchus Marsh. John, el encargado “no worries”, ha cumplido con su compromiso de proporcionarnos conejos, y nosotros nos hemos encargado de colocarlas en el campo acopladas a las cámaras de fototrampeo. Los primeros resultados señalan que águilas (Aquila audax), halcones(Falco berigora), cuervos (Corvus coronoides) y zorros (Vulpes vulpes) son los vertebrados responsables de la eliminación de los cadáveres, y los consumen con bastante eficiencia. Quedan poco restos para las moscas que nos acosan, quizás alguno para ser guisado con chocolate por Fernando “sounds good”. Tras la digestión seguiremos colocando cámaras, queremos ver como funciona todo con buen tiempo y parece que a partir de hoy tendremos sol y mucho calor después de varios días de nubes y chaparrones.

LAS LECCIONES DE YAOLAK

2009-12-15T00:38:00.000-08:00

Unos en Tasmania y otros en Yaolak. Estoy convencido de que unos echamos de menos ver lo que los otros están viendo-las fotos en el blog son nuestros ojos distantes y lo que nos muestran de Tasmania más que nos gusta -. Sin embargo ambos grupos estamos contentos de estar donde estamos, ver lo que vemos y estar haciendo los trabajos que planeamos y nos han conducido a lugares diferentes. En el caso que nos toca, Yaloak, hemos vuelto a tener suerte, sobre todo porque estamos aprendiendo deprisa en nuestros trabajos y en otras cosas no directamente relacionadas con ellos. Son a esas a las que ahora nos referiremos.

La primera cosa aprendida ha sido de los gestores de una gran finca, más de 5000ha, dedicada al cultivo de cereales y a la cría de oveja. Evidentemente el interés de los propietarios y gestores es obtener beneficios económicos de su trabajo. Esto no tiene nada de particular. Lo que si lo tiene, para nosotros, es su comportamiento en lo relativo a la gestión de la finca y el valor que le dan a los conocimientos ecológicos sobre el sistema que no están directamente relacionados con sus fuentes agrícolas y ganaderas de beneficio; Nuestra llegada y acogida aquí lo muestran con claridad. Llegamos gracias a la ayuda y presentación de miembros del School of Botany de la Universidad de Melbourne y concretamente de Inka Valthein. La relación entre Inca y los propietarios y gestores de la finca viene de cuando realizó su trabajo de campo en Yaolak para valorar el posible impacto que podría tener la instalación de un campo de generadores eólicos en la finca. Los propietarios no eran los promotores, pero si iban a obtener un beneficio económico sustancial por la instalación de los molinos y su infraestructura asociada en sus terrenos.

Inka acabó su trabajo, se hizo el informe y el resultado fue que no se autorizó el parque de aerogeneradores. Su posible impacto sobre la población de aves y más concretamente sobre la población de la wedge-tailed eagle Aquila audax lo desaconsejaba. Pues bien, Inka fue nuestra introductora y estamos siendo tratados de forma inmejorable. Nos capturan los conejos que necesitamos; nos dan las llaves de todas las cancelas para que podamos circular libremente y realizar nuestro trabajo; nos acompañan para enseñarnos los lugares que necesitamos conocer; y, de vez en vez, nos agasajan con té y cafés y, sobre todo, responden amablemente a nuestros frecuentes interrogatorios sobre la forma de gestión de la finca, la erradicación de zorros y conejos, la interacción entre águilas y ganados….Cuando preguntamos a John, el gestor de la finca, porqué nos facilitaban tanto nuestro trabajo, mostró una cierta extrañeza por la pregunta y nos dijo: nos interesa aprender sobre nuestro territorio; su trabajo nos interesa por eso. Todo lo que podamos hacer porqué los científicos trabajen aquí es bueno para nosotros. Nosotros pensamos igual John; pero no le dijimos que de donde veníamos y en circunstancias similares probablemente no habríamos recibido el mismo trato.
Lo que hemos aprendido del invasor conejo, de sus predadores autóctonos y de los zorros introducidos es mucho, como también será mucho el tiempo que pasaremos tratando la información hasta poder llegar a obtener resultados definitivos.

Volando voy, volando vengo….

2009-12-13T01:32:00.000-08:00

Pues sí, versionando a Camarón nos desplazamos a Tasman Island, nuestro segundo punto de muestreo en Tasmania. Tras recogernos en un pequeño aeródromo, nuestro piloto neozelandés, Franck, una autentico maestro en esto de conducir helicópteros, nos “clavo” en la isla. Increíble, a pesar del viento sub-antártico que soplaba, aterrizo de manera precisa… Una vez allí, “al lio”, tocaba “pardelear”, vamos, buscar nidos y tomar muestras del máximo número de aves en el mínimo tiempo posible ya que el helicóptero tan solo nos esperaba unas horas….y la verdad, pensar en quedarnos allí sin víveres y sin ropa de abrigo no parecía lo más atractivo…(¿o sí?). Pero sin problemas, a la hora prevista teníamos las muestras que necesitábamos (de las dos especies de pardelas que nidifican) y aún nos sobro algo de tiempo para contemplar como una yubarta y su cría jugaban en las proximidades de la isla….

FIRST CONTACT WITH THE TASSIE SHEARWATERS

2009-12-12T05:00:00.000-08:00

Durante esta primera semana en el sureste de Tasmania hemos trabajado en dos de las colonias de reproducción de pardelas seleccionadas para nuestro estudio: Bruny Island y Tasman Island. Son lugares no siempre de fácil acceso, por lo que al primero tuvimos que llegar en ferry y a la segunda isla, como ya decidimos unos días antes, nos desplazamos en helicóptero. En Bruny Island, tan solo se reproduce una de las especies que estamos buscando, la pardela de pico fino (o muttonbird, Puffinus tenuirostris). Los nidos en esta isla están situados en un istmo de arena que conecta la parte norte y sur de la isla, tremendamente frágil, con nidos muy profundos, donde tuvimos que movernos con sumo cuidado para no dañar los nidos. Un lugar paradisiaco, donde a uno no le importaría ser pardela si no fuera porque no debe ser poco probable enfrentarse a uno de esos animales terriblemente venenosos como son las serpientes tigre, a los que tuvimos ocasión de observar en uno de los nidos donde nos aventurábamos a meter la mano…A partir de ese momento jugamos a la ruleta rusa a ver a quien nos tocaba sacar la pardela del siguiente nido, aunque siendo sinceros, Fernando Ibáñez inspeccionó la mayoría de las huras. De este lugar nos volvimos con 20 muestras de sangre y de plumas. Al partir, subimos a un mirador, en el que descubrimos que había una razón más para pensar que este es uno de esos sitios mágicos, junto ahí, se habían arrojado las cenizas de una princesa aborigen, cuya vida de sacrificio y tortura, finalmente fue recompensada con un descanso en esta agua del sur.

Tasman Sea

2009-12-11T04:53:00.000-08:00

Después de un merecido descanso, el martes nos desplazamos al suroeste de la isla con el objetivo de establecer la logística para el “asalto” a Tasman Island, una de las zonas más importantes para las aves marinas en Tasmania y, muy a nuestro pesar, de muy difícil acceso. Con la ayuda Derick y Karen, dos técnicos del parque nacional, nos desplazamos en barco hasta esta isla para finalmente decidir que la única manera de poder acceder a ella de manera segura será en helicóptero…acción que realizaremos, si el tiempo nos lo permite, el próximo sábado..prometemos contar la experiencia…

Eso sí, la larga travesía nos sirvió para poder ver muy de cerca diferentes especies de aves marinas (albatros, alcatraces, pardelas, cormoranes y petreles), leones marinos (el de Nueva Zelanda y el de Australia), delfines (alrededor de 100 delfines mulares), rapaces (halcón peregrino y pigargo)…

Y YA FINALMENTE DESDE TASMANIA!

2009-12-11T04:06:00.000-08:00

Hemos estando aislados de este medio electrónico desde nuestra llegada hace unos días a la y hasta ahora. Tasmania, en el extremo sur de Australia, está a menos de 2000 km de la Antartida. La luz del sol blanca, hiriente y cegadora en las pupilas y el viento frío nos lo recuerdaron al bajar del avión inmediatamente. En la ciudad de Hobart nos hemos instalado enseguida en una casa a la que se llega tras escalar una cuesta del 30%. El tiempo cambia cada diez minutos en un desfile rápido de nubes y sol, lluvia y calor. Lo importante es que estamos ya aquí en busca de los nuevos capítulos de este extraordinario viaje.

UN ÁGUILA... AUDAZ

2009-12-11T04:00:00.000-08:00

Perseguir a un águila no es tarea fácil, aunque se trate de un águila audaz (Aquila audax), una de las águilas más grandes del planeta (puede llegar a pesar 5 kilos con una envergadura de alas de más de 2 metros). A esta tarea hemos dedicado el tiempo, y la paciencia, durante tres días en el hermoso valle de Yaloak, donde se localiza una de las poblaciones más importantes de esta rapaz amenazada. Desafiando a la lluvia, al frío (¿de verdad es verano en este hemisferio?), a los caminos embarrados, a las piedras ocultas por la maleza, al viento... hemos conseguido algunas imágenes de este soberbio animal.

ESQUILANDO CON DEEP PURPLE

2009-12-08T00:23:00.000-08:00

ESQUILANDO CON DEEP PURPLE

En el estrecho pasillo de vieja madera sonaban los Deep Purple y en el ambiente se masticaba el sudor: el del trabajo de los hombres y el del miedo de las ovejas. La cuadrilla de esquiladores retiraban espesas mantas de lana a rechonchas merinas que no se atrevían ni a parpadear. Un ritual que en Yaloak State se repite dos veces al año. Cada oveja, y son más de 22.000 las que campan por estas tierras, pierde en la operación cuatro kilos de abrigo, y cada esquilador recibe dos dólares con treinta centavos por animal. Hagan las cuentas...

José María Montero “Monti”

SCOTT & JACK

2009-12-08T00:21:00.000-08:00

Scott y Jack trabajan en Churchill Island. Juntos han conseguido exterminar el conejo de este pequeño territorio, una batalla que les ocupó casi cuatro años de duro trabajo. Scott llegó a Australia desde la lejana Escocia. Jack es australiano de pura cepa. Scott y Jack se llevan cincuenta años, pero se entienden sin necesidad de hablar.
En España a estos perrillos de carácter indomable se les llama bodegueros porque es precisamente en las bodegas y graneros donde más útil resulta su instinto cazador. No hay roedor que sobreviva en sus dominios. Una vez acabado el trabajo en Churchill Island Imagino que a Scott tampoco le importaría trasladarse a una bodega de Jerez con Jack...

P.D.: Para conocer a Jack tendréis que ver el documental...

José María Montero “Monti”

EL SALTO DE LA BICHA

2009-12-08T00:18:00.000-08:00

André nos explicó que una cobra, de las muchas que se esconden en los matorrales de estas tierras del sur australiano, es capaz de saltar una distancia equivalente a una vez y media su longitud. Esta proeza causa no pocos accidentes, ya que algunos incautos se sienten seguros cuando ven al reptil a cierta distancia. Craso error.
Lo que André no nos explicó es la distancia que es capaz de saltar un humano cuando ve a una cobra. Bueno, a veces ni siquiera hace falta que sea una cobra para que el record mundial de salto de longitud se vea amenazado por un humano cualquiera, sin entrenamiento alguno. En Churchill Island el sospechoso lomo de un lagarto de lengua azul, al que nuestro amigo Jack se quedó mirando fijamente, fue el reclamo que desató algunas proezas atléticas que no vamos a reseñar por humildad. A la vista del disparate, Scott nos indicó que en la isla había cuartos de baño a disposición de los viajeros más intrépidos y valientes...

José María Montero “Monti”

EL VIAJE EN IMÁGENES - I

2009-12-07T23:50:00.000-08:00

Ya era hora !!!!! Aunque parezca que estamos de vacaciones con unos amiguetes no paramos de currar y por eso este blog no se actualiza al ritmo que quisiéramos. Hoy que la lluvia nos ha parado un poquito (sólo un poquito) hemos podido seleccionar algunas de las muchas imágenes que está tomando Manuel de la Riva, nuestro fotógrafo-on-road.

Como veréis no hay mucha censura. Somos tal y como somos, que le vamos a hacer...

Desde las antípodas con cariño (pero si pegarnos mucho, que la roña empieza a acumularse).

MIRADORES

2009-12-07T12:52:00.000-08:00

En la primera parte de la expedición explicaba Juanma, muy bien y con mucho gracejo, la perplejidad con que los primeros colonos ingleses se debieron de enfrentar a las peculiaridades de la biota Australiana. Y, efectivamente, debió de ser para ellos algo sorprendente: Eucaliptus inmensos; saltarines canguros; pinchosos equidnas; loros de colores y tamaños inimaginables; serpientes venenosas; pingüinos….No obstante debieron reponerse pronto y aplicaron toda la laboriosidad inglesa en transformar esta tierra hasta hacerla familiar. Ardua labor dada la inmensidad de esta isla continente. Sin embargo, en algunos lugares debieron conseguirlo sobradamente. Phillip Island es, sin duda, uno de ellos. Las granjas, prados y setos están ordenados de un modo tan inglés que necesita uno ver al saltarín wallabi; oir los gritos del kookaburra o ver a la cacatúa negra de cola amarilla rompiendo literalmente una mimosa para extraer las larvas de…para darse cuenta de que no está uno paseando por un idílico camino del, por decir alguno, condado de York. Y hay que reconocer que las especies europeas introducidas ayudan: pinos, cipreses, olmos, estorninos, gorriones…colaboran a la confusión del paisaje visual y sonoro de estas tierras con el de la campiña inglesa. Pero sólo es eso; superficial apariencia. Australia es Australia y Phillip Island es Phillip Island. La personalidad e este lugar- todavía no conozco nada más de Australia- es fuerte y atractiva y se hace pronto con el visitante. Quizás por eso, cuando hoy abandonábamos la isla, unos camino de Tasmania y otros de la Victoria interior, sentí un pellizco en el estómago como cuando uno se aleja de algo íntimo y querido.
Los días han pasado volando. Jornadas de trabajo maratoniano; discusiones y suerte, mucha suerte una vez más. Ahora sabemos o creemos entender mucho mejor lo que vinimos a estudiar: los aportes de nutrientes del ecosistema marino al terrestre y sus consecuencias en estos últimos sistemas. No se si nuestra idea de hoy será o no falsa, lo que si se es que hemos recogido los datos suficientes para comprobarlo. Se avecinan largos días de análisis de isótopos en el laboratorio de Antonio Delgado y mucho tratamiento de datos antes de saber realmente hasta que punto nuestras hipótesis son o no acertadas. Pero, entre muestreo y muestreo, era difícil no mirar y disfrutar de esta peculiar naturaleza. Así que también hemos dedicado, de noche y de día, horas a observar la flora y la fauna de nuestro entorno currante.
Como uno es bichólogo de vocación me quedo con los animalitos. Los saltos de los wallabi: aunque los vea uno mil veces no acaba de entender como pueden resultar tan gráciles y ser tan rápidos animales saltando a dos patas y que siempre parecen que se van a dar de morros en el suelo entre salto y salto; los mansos y confiados oposum ( chico y grande ) que puede ver uno en cualquier mancha de vegetación autóctona o en el jardín de la casa, sólo hace falta una linterna y un poco de tiempo para observarlos en sus correrías nocturnas por el ramaje; el kookaburra, un martín pescador que chilla como el mismísimo diablo pero algo más fuerte y que, para acabar de sorprender, sólo caza en tierra donde captura, lanzándose en picado desde cualquier rama, insectos y pequeños vertebrados distraídos, como el pobre pajarillo que ayer vimos capturara a un amoroso padre que se lo llevo al pollo que lo tragó entero sin inmutarse. En fin, que decir cuando al anochecer, mientras acabamos el muestreo, empiezan a llegar miles y miles de pardelas…hasta completar, según los cálculos de nuestros colegas, el entorno al millón de parejas que forman esta colonia. Y el pingüino pequeño; cualquiera que haya visto un pingüino habrá tenido la sensación de estar ante un pájaro absurdo, gracioso y encantador; pues bien, esto, en esta especie, se acentúa; es como una miniatura de pingüino de poco mas de medio kilo, pero que mantiene en tierra toda la patosidad simpática de sus especies mayores y su bella sorprendente agilidad en el agua. Me dejo casi todo en el tintero, pero espero que ahora entiendan algo más mi pellizco estomacal, aunque no les haya contado nada de la buena carne, el mejor vino y la agradable compañía autóctona e invasora-si exceptuamos, en este caso, los ronquidos de algunos-.

Fernando Hiraldo

ATENCIÓN AL DATO - CAPÍTULO V : THE RABBIT

2009-12-04T23:52:00.000-08:00

El lunes, antes de viajar camino de Yeloak, visitaremos Churchill Island para saber algo más a cuenta del desastre ambiental que supuso la llegada del conejo a Australia.

Thomas Austin, un granjero de Victoria muy listo, añoraba sus jornadas de caza en Inglaterra, así es que, en 1859, importó y liberó dos docenas de conejos, apenas un puñado de animales, según cuenta Bill Bryson. Sin embargo, en pocos años se habían multiplicado hasta extremos alucinantes. La plaga avanzaba a razón de 100 kilómetros por año. De nada sirvieron disparos, trampas o venenos. Ni siquiera pudieron frenar la avalancha con la famosa barrera que se extiende a lo largo de casi 2.000 kilómetros cruzando Australia occidental.

En 1950, cuando la población australiana de conejos rozaba los 600 millones de individuos, se lanzó la primera guerra biológica contra el lagomorfo. El virus de la mixomatosis causó 500 millones de bajas en sólo dos años, pero los conejos de las antípodas no tardaron en hacerse resistentes a la enfermedad y crecer de nuevo hasta los 300 milones de ejemplares en 1990.

Hoy se le sigue combatiendo con todo tipo de armas, pero no parece que la guerra contra el invasor pueda ganarse fácilmente.

LA ARAÑA EN SU EMBUDO

2009-12-04T14:39:00.000-08:00

En abril ya hablamos en este blog de la extensísima nómina de animales venenosos que habitan en Australia. Uno de lo más peligrosos es la araña de tela de embudo (Atrax robustus), cuya picadura puede llegar a ser mortal si no se administra a tiempo el antídoto (que se elaboró por vez primera en 1980). No hay que internarse en parajes remotos para encontrar a este animal: en un parque de Sydney, en el mismo casco urbano, es posible encontrar arañas de tela de embudo. Nosotros nos topamos con la primera (y esperamos que sea la última) en uno de los hides de Swan Lake, el humedal en donde estuvimos grabando algunas aves acuáticas.

Como se puede apreciar en la foto, la Atrax robustus dispone de un par de colmillos tan grandes y poderosos que pueden llegar a atravesar una uña sin dificultad.

En este país no puede apoyar uno la mano en cualquier sitio...

Y LLEGARON A CABO WOOLAMAI... POR MILES

2009-12-03T22:37:00.000-08:00

En un esfuerzo digno de reseñarse.. casi directamente del avión y todavía sin dormir en varios dias, el equipo expedicionario recien llegado y los que llevamos mas dias aqui, nos fuimos a por uno de nuestros objetivos de filmación: la entrada de las pardelas de pico fino a la colonia. Nos pertrechamos al atardecer en una de las playas de la isla, famosa entre surfers por sus olas y lentamente charlando por la arena, nos fuimos acercando a la colonia. La pardela de pico fino (Puffinus tenuirostris) es una especie relativamente abundante en los mares del sur y extraordinaria por su capacidad de migración. Es ahora, en el comienzo del verano austral cuando llega año tras año a estas costas a criar desde Alaska!!. Alli pasó el invierno (verano en el Hemisferio Norte) y a donde regresará en unos meses, tras cruzar otra vez de norte a sur el oceáno Pacífico. La pardela de pico fino será una de las merecidas protagonistas de esta segunda expedición a Australia. Tras subir a una larga duna cubierta de una pradera de plantas suculentas y en el extremo de la playa, comenzamos nuestra espera expectantes. Sabiamos que esta colonia es posiblemente la mayor del mundo y nos habían hablado de miles de parejas. A medida que con el sol, la luz se iba se apreciaba cierto nerviosismo entre nosotros.. y el mar tranquilo e inmenso desde nuestra atalaya, no soltaba prenda de lo que nos reservaba. Eso sí, el suelo a nuestro alrededor era un colador, horadado por todos sitios por las entradas a las huras, tres y cuatro por metro cuadrado, como una inmensa conejera. Lentamente se empezaron a dibujar unos puntos en los prismaticos enfocados al horizonte azul. Los puntos aumentaron en desidad en pocos minutos. El movimiento de las aves se hacia mas perceptible y mas intenso pero todavia a varios cientos de metros como si las pardelas se resistieran a entrar. La luz se perdía.

Fue casi de repente con esos ultimos destellos del atardecer cuando empezamos a ver el cielo sobre nuestras cabezas cubriéndose literalmente por estas aves elegantes y de vuelo rápido. Sorprendentemente silenciosas (en comparacion con las especies que nos son mas familiares), las pardelas fueron acercándose mas y mas a medida que buscaban cada una su propio nido entre la creciente algarabía. Dentro del cada nido, la pareja esperaba impaciente y hambrienta el relevo en la incubación de unos huevos recién puestos. Los biólogos nos miramos incrédulos ante el espectáculo, incapaces de digerir tanto bicho, la puesta de sol, el mar, el aire ahora frío,.. todo al unísono. Mientras, Charlie del equipo de TV se afanaba de un lado a otro buscando los mejores planos. Los demás del equipo le seguían, desplazando con ellos trípode, cámara y focos. Ahora si, las pardelas saltaban en el suelo, discutían, y rebuznaban de tanto en tanto, allá donde uno mirara. Y por el cielo, seguían llegando y llegando. Los que no teníamos mas que hacer nos sentamos mirando al cielo y disfrutando la función. Los animales siguieron llegando durante mas de una hora. Y luego.. llego la luna.. que para no ser menos en esta despliegue, estaba llena! Quien podía esperar más. Ya con las baterías agotadas, la cámara echando humo.. volvimos contentos a los coches.. Che.. espectacular!!! Impresionados por el número,.. y pensando en nuestras propias pardelas, que un día no lejano fueron tan numerosas y ahora están casi en extinción dada la presión a la que se ven sometidas. No es que estén peor adaptadas, han tenido peor suerte.

AMANECE EN CAP WOOLAMAI

2009-12-03T20:41:00.000-08:00

Todavía no eran las 6 de la mañana cuando ya teníamos las cámaras montadas en Cap Woolamai. Las olas batían fuertes y el viento, del sur, traía pegado el hielo de la Antártida. Y en medio de ese amanecer paradisiaco, cuando tiritábamos cubiertos de ropa hasta las cejas, ha aparecido un grupo de adolescentes australianos trotando felices en pantalón corto y camiseta.

Nuestro casero (lo contaba anoche con absoluta despreocupación) se mete en un neopreno antes de que salga el sol y surfea un par de horas para irse a currar con alegría. A esa hora las olas en Cap Woolamai deben estar a la temperatura de una granizada de limón.

Esta gente tiene el termostato averiado o bien descienden de los pingüinos...

LISTA DE AVES OBSERVADAS EN PHILLIP ISLAND

2009-12-03T03:55:00.000-08:00

Eudyptula minor
Puffinus tenuirostris
Morus serratus
Phalacrocorax melanoleucus
Phalacrocorax varius
Platalea regia
Platelea flavipes
Threskiornis spinicollis
Threskiornis molucca
Tadorna tadornoide
Cereopsis novaehollandiae
Cygnus atratus
Chenonetta cubata
Anas superciliosa
Anas gracilis
Anas castanea
Circus aproximans
Circus assimilis
Milvus sphenurus
Aquila audaz
Falco berigora
Gallinula ventrales
Gallinula tenebrosa
Porphirio porphirio
Vanellus miles
Charadrius melanops
Charadrius cucullatus
Haematopus fuliginosus
Larus dominicanus
Larus pacificus
Larus novaehollandiae
Sterna bergii
Streptopelia chinensis
Cacatua roseicapilla
Caliptorhynchus funereus
Platicercus eximius
Trichoglossus haematodus
Dacelo novaeguineae
Hirundo neoxena
Malurus cyaneus
Carduelis carduelos
Sturnus vulgaris
Grallina cyanoleuca
Turdus merula
Passer domesticus
Gymnorhina tabican
Corvus mellori
Corvus coronoides
Rhipiclura leucophys
Anthochaera chrysoptera
Acridoptheres tristis
Pelecanus conspicilltus
Motacilla alba
Zoosterops lutea
Anthochaera carunculata

PREPARADOS, LISTOS... ¡ACCIÓN!

2009-12-02T12:20:00.000-08:00

Fieles a nuestro estilo no nos concedimos un respiro. Aterrizamos en Melbourne a las 6:30 de la mañana, agarramos los coches de alquiler, nos extraviamos (un poquito, sólo un poquito...) en los suburbios de la gran ciudad y... pasado el mediodía ya habíamos llegado a Cowes, el pueblecito que será nuestra base de operaciones en esta primera parte del viaje, en la que trabajaremos en Phillip Island. El cuerpo no estaba para muchas alegrías, así es que decidimos castigarlo un poco más y marcharnos a tirar los primeros planos a la playa de Woolamai, acompañados de André Chiaradia, nuetro cicerone en este espacio natural. Y al caer la tarde se produjo el segundo milagro del día (el primero fue que las maletas llegaran enteras): miles de pardelas arribaron desde el mar regalándonos un espectáculo soberbio... Así de bien hemos comenzado.

Cuando caimos derrotados en la cama llevábamos en pie más de 50 horas desde que salimos de casa...

DESDE LA AVANZADILLA

2009-11-30T03:13:00.000-08:00

Pues los que llegamos antes, hemos pasado ya el jet-lag..y nos acostumbramos a vivir 10 horas por delante.. Hemos estado retocando los preparativos de los días que nos esperan (preparaos!), y haciendo una compra de bienvenida a los que están subiendo al avión en estos momentos.

También hemos tenido tiempo de visitar el manglar mas meridional del mundo..

CAMINO AL TIFÓN

2009-11-29T12:15:00.001-08:00

Oceania nos recibe con un bonito tifón. Suerte que a las costas australianas sólo parece que van a llegar los ecos, lejanos, de esta tempestad. O así, al menos, aparece en la imagen que manda Charli. Mañana, con o sin tifón, estaremos embarcando rumbo a Madrid-Londres-Singapur-Melbourne. Una vez en las antípodas seguiremos informando.

PRIMERAS IMÁGENES

2009-11-27T08:24:00.000-08:00

Desde el otro lado del planeta nos llegan las primeras imágenes de la avanzadilla... y su descendencia. Una maleta en manos de una joven expedicionaria, y un avezado explorador que, carrito en mano, se encamina hacia uno de los todo-terrenos en los que agitaremos nuestros riñones durante horas.

DE SEVILLA A MELBOURNE

2009-11-26T12:31:00.000-08:00

Aunque el destino les tenía preparadas algunas zancadillas en Londres y Singapore, Manuela y Javier consiguieron sortearlas con habilidad, y algo de suerte, para llegar, sanos y salvos, a tierras australianas. Nuestra avanzadilla aterrizó en Melbourne y ya está en Phillip Island, preparando la llegada del resto del equipo. Al parecer nos esperan algunas lluvias y una temperatura menos cálida de la que parece propia de un verano... austral.

7 DÍAS, 6 DÍAS, 5 DÍAS...

2009-11-23T02:57:00.000-08:00

Comienza la cuenta atrás. La avanzadilla vuela hoy camino de las antípodas. Los tripulantes de Iberia han desconvocado la huelga del 30... Menos mal, un problema menos a la ida (bastante tenemos ya con las horas de avión, y desespero, que separan Sevilla de Melbourne). Detrás de mi se levanta una montaña de trastos y cachibaches que tendré que embutir en una bolsa de viaje, una única bolsa de viaje (¡ maldito sobrepeso !).
Siete días para volver a Australia.

En marcha!!

2009-11-20T03:36:00.001-08:00

La primera avanzadilla hacia Phillip Island sale el 23/11/2009, iremos preparando toda la logistica para recibir al resto del equipo unos días después

LA SEGUNDA EXPEDICIÓN ESTÁ PRÓXIMA A PARTIR

2009-11-19T11:47:00.000-08:00

El próximo día 30 de noviembre los expedicionarios vuelven a partir hacia Australia. No te pierdas los relatos en tiempo real de sus aventuras.

PRENSA EXPEDICIONARIA

2009-10-11T01:55:00.000-07:00

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EMISIÓN DOCUMENTAL: 11 DE OCTUBRE DE 2009 A LAS 20:00 EN CANAL SUR 2
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DESCARGA EL ARTÍCULO DE LA EXPEDICIÓN EN EL PAÍS SEMANAL PICANDO AQUÍ
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SALIMOS A LA LUZ

2009-10-06T00:51:00.000-07:00

Queridas/os expedicionarias/os virtuales, ¡¡al fin llegó el gran día de nuestro glamouroso debut!! Y lo hacemos con doblete:

1) El documental "Planeta Australia: los archivos de la Tierra" que narra nuestras aventuras australianas se emitirá el próximo domingo, 11 de octubre de 2009, a las 22:00 h. en Canal 2 Andalucía.

2) El reportaje en El País Semanal "viaje a la Infancia de la Tierra" saldrá en la edición del mismo domingo 11.

¡Que lo disfrutéis!

LOS NÚMEROS DEL PERIPLO (SÍ, EL PERIPLO)

2009-05-04T11:46:00.000-07:00

Para combatir el jet-lag, que ya tengo casi domado a golpe de tortilla de patatas, he repasado los números que me entretuve en hacer el otro día, aún en Australia, en un intento de ponerle kilómetros al periplo.

* Hemos realizado 14 trayectos en avión, usando desde el gigante A-380 (Londres-Singapore-Sydney) hasta el humilde Fokker 50 de hélice (Perth-Carnarvon). Total de kilómetros en este medio de transporte: 46.800 km.

* En coche hemos cubierto alrededor de 4.900 kilómetros, la mayoría de ellos en vehículos todo-terreno que nos han permitido explorar los más apartados rincones del Occidente australiano (Carbla Station, Marble Bar, Pilbara,...).

* En barco navegamos unas 100 millas (alrededor de 185 kilómetros) para alcanzar la Gran Barrera de Coral y regresar a nuestro puerto de partida (Townsville).

* En helicóptero realizamos dos vuelos, uno sobre Townsville-Paluma y otro Auski Roadhouse-Karijini. La suma de ambos vuelos ronda los 600 kilómetros.

Total: 52.485 kilómetros. Suficientes para dar la vuelta a la Tierra a la altura del ecuador y todavía nos sobrarían unos 12.000 kilómetros, con los que, por ejemplo, podríamos viajar de Sevilla a Moscú tres veces.

Mañana más... Vuelvo a la tortilla de patatas...

José María Montero "Monti"

Breve relato fotográfico de un viaje por el Out Back

2009-05-01T09:23:00.000-07:00

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Tras siete días de tránsito por el Out Back australiano, volvemos con buen material y magníficas experiencias. Valgan este puñado de imágenes como pequeña muestra de lo vivido.

El Equipo en ruta, atravesando el Trópico de Capricornio

Nuestro camión 4x4 pilotado por Richard

Ranger representante de la comunidad aborigen en Carijini National Park

Trabajo del Equipo Científico en Karijini National Park

Hotel Iron Glad en Marble Bar, Pilbara

Nuevo vuelo para la realización de imágenes, esta vez sobre el desierto, en Chichester Range

El cielo del hemisferio Sur en Carbla Station, Shark Bay

Ralf, en Marble Bar (Pilbara)

© Fotografías: Hector Garrido

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Un koala para Selene

2009-04-23T03:38:00.000-07:00

Con ciencia (6)

2009-04-22T08:51:00.000-07:00

Hoy, ya en Perth, me he pasado la mañana en el Geological Survey de Australia del Oeste con Martin van Kranendonk. Martin es un excelente geólogo, sin duda el mejor conocedor de las rocas más antiguas de Australia. Él se las ha pateado y de hecho es quien ha levantado los mapas geológicos a escala 1:100.000 y ha interpretado la estructura geológica de esas formaciones. Aunque hemos publicado juntos un artículo en Science no nos conocíamos personalmente, por lo que ha sido un encuentro especialmente esperado. Más tarde hemos ido a la Core Library, la litoteca del Servicio Geológico, que es una inmensa colección de rocas y de testigos de perforaciones de las más diversas rocas de Australia Occidental, cilindros de roca que son un tesoro para estudiosos de la Universidad o de las compañías petroleras o mineras que trabajan en este estado. Martin ya había solicitado que sacaran y expusieran las pertenecientes a dos de las formaciones rocosas que vamos a visitar, una de 3.500 millones de años y otras de “sólo” 2.700 millones de años. En la foto, le vemos con esas muestras de rocas. Cada cilindro de un metro puede corresponder de uno a diez millones de años. Me estuvo enseñando los distintos minerales que forma esas rocas, explicando sobre ellas la secuencia de eventos que él interpreta que debió haber ocurrido entonces y cómo se observan los posibles estromatolitos. Ya hemos acordado una futura colaboración, en la que nosotros contribuiremos con nuestra experiencia en cristalografía y crecimiento cristalino para entender lo que nos dicen las texturas de esos minerales. Pero desde luego ahora queda lo más importante: verlas, tocarlas, estudiarlas en el campo. Por lo que cuenta Martin, el viaje se presenta fascinante. Primera escala en Carnarvon, a unos 1200 kilometros al norte, hacia donde volaremos el viernes para filmar allí los estromatolitos actuales en Shark Bay. Martín sale por su cuenta mañana jueves junto con su esposa en un todo terreno. Martin y su esposa se casaron el domingo pasado.

Bosque y coral

2009-04-21T23:44:00.000-07:00

Después de unos días en Townsville nos preparamos para pegar el salto al otro lado de Australia. Durante este tiempo hemos recorrido algunos de los hábitats característicos de la zona noreste de Australia: la barrera de coral, los bosques de eucaliptos y el bosque lluvioso.

Es un continente impresionante, tanto por sus dimensiones como por la diversidad de seres, formas y colores que encuentras en todos los rincones que visitas…incluido el cuarto de baño. Sin embargo también son impresionantes los cambios y amenazas para la conservación de estos hábitats después de poco mas de 200 años de la colonización por los británicos. Algunos de estos impactos están relacionados directamente con las actividades humanas por estas tierras, por ejemplo la introducción de especies de otros continentes, ya sea en un intento de reproducir la naturaleza original de Inglaterra, aumentar la productividad de tierras en realidad pobres en nutrientes, caprichos particulares o la característica y bien conocida chapuza (mas extendida en el planeta de lo que creemos).

Hemos visitado las plantaciones de caña de azucar y discutido los problemas derivados de la introducción de una especie de sapo (Bufo marinus) para controlar una plaga que amenazaba la producción. Los problemas surgieron cuando el sapo manifestó unas preferencias gastronómicas mas amplias de las asumidas en un principio y para rematar el tema provocaba la muerte de muchos de los vertebrados que se lo intentaron zampar, ¡y es que hay que prestar siempre atención a lo que uno se mete en la boca!. Desde las plantaciones de caña subimos a las zonas montañosas pudiendo comparar la fauna y vegetación en zonas de bosque lluvioso, bosque húmedo esclerófilo (traducido: un eucaliptal impresionante) y bosque seco de eucaliptos. Richard Pearson nos comento la elevada riqueza de especies de aves de los bosques de eucaliptos en la zona, comparable a la que se encuentra en el bosque lluvioso, algo sorprendente si lo comparamos con los monocultivos de eucaliptos introducidos en España. La similitud en riqueza de especies se debe a dos factores: uno bueno y otro malo. Como en el chiste, vamos primero a por el bueno: Australia es habitada por mas de 600 especies de Eucaliptos con una gran diversidad de organismos adaptados a vivir en los bosques mixtos conformados por estas especies…el malo, la importante reducción en la superficie de bosque lluvioso debido a las quemas ligadas a la agricultura en los últimos miles de años llevaron a la desaparición de muchas especies especialistas de este tipo de hábitat. Como nos comento Betsy Jackes, las especies de eucalipto introducidas en España se caracterizan por un elevado efecto alelopático (es decir, que impiden el establecimiento de otras especies vegetales en la zona) y esto explicaría la baja riqueza biológica que caracteriza estas plantaciones en España.

Parte de los impactos negativos sobre los ecosistemas australianos que estamos observando ilustran a la perfección los riesgos derivados del cambio global. La barrera de coral australiana, al igual que muchos otros arrecifes coralinos de todo el mundo están sufriendo un importante recesión: los corales se mueren…aun en el caso de que Australia siguiera siendo únicamente habitada por los 300.000 aborígenes que vivian en el continente a finales del siglo XVIII, la gran barrera Australiana seguiría recibiendo los impactos negativos derivados del cambio global: el aumento de las temperaturas del agua y el aumento de la acidez de los océanos seguirían impactando negativamente sobre las poblaciones de coral. En un mundo global la conservación de los hábitats depende muchas veces de las decisiones y actítudes en la otra punta del planeta.

Con ciencia (5)

2009-04-21T23:23:00.000-07:00

Desde la primera vez que estuve en Australia y me topé con un canguro no puedo evitar darle vueltas a una tontería que me viene a la cabeza de vez en cuando. Me imagino lo mal que lo pasaría el colonizador que avistara un canguro por primera vez, ya fuera uno de los españoles que llegaron con el capitán Torres o un portugués más tarde o incluso un hijo de la gran bretaña que viniera con el capitán Cook o fuera abandonado en las costas vírgenes de este país por pendenciero o delincuente. Da igual, la escena se debió repetir varias veces. Pongamos, por ejemplo, un tal McCallan que se fuera o lo mandaran a dar un garbeo por los montes vecinos y que vuelve al campamento corriendo. “Hello guys, you know? acabo de ver unos animales, grandes como burros que van saltando sobre las patas traseras”. Me imagino a los demás tipos duros del grupo mirándolo con cara de perdonavidas: “Joder McCallan, que te hemos dicho ya que no bebas tanto” Y McCallan nerviosito “que no guys, que tiene una cola en la que se apoya y mueve cada oreja por su lado”; “McCallan como se entere el capitán te pega 40 latigazos”. Y el McCallan que insiste desesperado con los ojos y las manos abiertas: “Que no guys, que tiene una bolsa en la barriga y lleva dentro de ella otro bicho más pequeño”. “Vete al carajo McCallan”.

Y lo mismo debió pasar con el ornitorrinco, o con los zorros voladores de la bahia de Sidney y con tantos otros animales que, de no existir Australia, podrían estar embelleciendo el bestiario de Cortazar o el Manual de Zoología Fantástica de Borges.

Toda esa diferencia viene, claro, de que este continente que hoy es Australia se desgarró de la Antártida y de América del Sur y desde entonces, hace 55 millones de años, la vida ha evolucionado en su total aislamiento creando una fauna diversa y única que no tiene paralelo en otras partes del planeta. Por estas y otras cosas, los científicos no necesitamos creadores caprichosos para explicar la vida que sobre la tierra. Nos basta por ahora la teoría de la evolución.

ALBUM DE FOTOS II

2009-04-21T22:43:00.000-07:00

Desde los acantilados de Cabo Blanco, en la frontera entre Mauritania y el Sahara, conseguimos filmar a la amenazada foca monje. El cámara es Arturo y el mirón es Manolo de la Riva (por una vez sin GPS). Mauritania, diciembre 2004.

Esta poética imagen la obtuvo Héctor Garrido (el que sabe...sabe) en una hacienda de la pampa argentina, cuando caía la tarde. Cada uno a lo suyo: Arturo con la DVCPro, yo con el Moleskine (gracias Javier por el regalo) y Charli con la MiniDV. Cuando saquemos el disco de tangos pondremos esta foto en la portada. Argentina, noviembre 2006.

De nuevo Héctor Garrido agarró su pedassssso de cámara (da miedo verla) para inmortalizarnos en este gomón con el que navegamos por la aguas cercanas a Península Valdés. Quién nos guía es Pinino (el que sabe hablar con las ballenas). En primer plano, y en postura indecorosa, Javier Medina, del Parque de las Ciencias de Granada. En el agua... una ballena franca austral. Argentina, noviembre 2006.

Los coches rusos fueron, en cierta medida, nuestra casa. En ellos pasamos cientos de horas machacando nuestras cervicales por las estepas. César, Charli y yo volvemos a reirnos... por no llorar. Kazajstán, junio 2003.

ALBUM DE FOTOS I

2009-04-21T22:27:00.001-07:00

El Dream Team emulando a Lawrence de Arabia en una carretera de Mauritania, camino de Banc d`Arguin, en la costa atlántica. El que se tapa (por algo será) es Charli. Expedición a Mauritania y Senegal. Diciembre 2004

Científicos y comunicadores, llenos de mugre pero contentos, en la estepas de Kazajstán. A la izquierda de la foto nuestro todo-terreno (por llamarlo de alguna manera no ofensiva), y a la derecha el secarral en el que estuvimos penando un mes. Junio 2003.

Un libro funciona en cualquier parte. No necesita batería, ni wifi. Kazajistán, junio 2003.

Otra imagen del secarral kazako con nuestras chatarras móviles al fondo y el campamento (dos tiendecitas de campaña de las de irse el fin de semana a la playa). El que maneja la cámara es César. Kazajistán, junio 2003.

Estuvimos pensando en bañarnos pero el agua no nos daba mucha confianza. Arturo y yo posamos para Charli en el humedal de Dwaling. Mauritania, diciembre 2004.

© Fotografías: José María Montero "Monti"

ASÍ EMPEZÓ TODO...

2009-04-21T22:16:00.000-07:00

La alianza, o la simple complicidad, entre científicos y periodistas es, en nuestro país, una de esas rarezas que hipotecan la divulgación científica a gran escala. De este tema ya ha escrito algo en este blog nuestro amigo Juanma. Pero, si esta alianza es tan complicada, ¿cómo surgió esta curiosa pareja Estación Biológica de Doñana – Radio Televisión de Andalucía que sigue cumpliendo años sin atisbos de desencuentro?

Los científicos necesitan divulgar sus interrogantes, sus retos, la utilidad social de su trabajo, sus problemas, las respuestas que han sido capaces de iluminar,... Necesitan socializar las incertidumbres que habitan en la investigación, para que ésta pueda ser entendida en sus justos términos. Precisan, como no había ocurrido hasta ahora, de un respaldo social que, a la postre, se traduzca en un decidido respaldo político, que es del que nacen los recursos, materiales o financieros, que requieren. En definitiva, necesitan escapar de los círculos endogámicos en los que, con demasiada frecuencia, se refugian, y salir así a la calle y explicar, y explicarse, ante los ciudadanos.

Los comunicadores, por nuestra parte, estamos necesitados de noticias, de novedades, de descubrimientos, de aventuras, de esfuerzos titánicos, de misterio,... ¿Y no son éstos los materiales con los que a menudo, por no decir siempre, se teje la actividad científica? En una sociedad cada vez más tecnificada, cada vez más vinculada al hecho científico y sus consecuencias en la vida cotidiana, necesitamos contar esa nueva, y poderosa, dimensión de nuestra realidad. Y contarla, eso sí, de manera atractiva, de forma que pueda ser comprendida por aquellos para los que la Ciencia es un territorio oscuro, complejo e intraducible, sin traicionar, al mismo tiempo, el rigor con el que se construyen los materiales de la Ciencia.

Un buen día, allá por el 2000, Fernando Hiraldo, director de la EBD, y yo mismo nos hicimos la siguiente pregunta: ¿seremos capaces de producir, mano a mano y en igualdad de condiciones, materiales y herramientas de divulgación que sean valiosas para ambos? O, dicho de otra manera, ¿podemos elaborar productos de divulgación científica que sean atractivos desde el punto de vista televisivo y que, al mismo tiempo, sean rigurosos y puedan resultar de utilidad para los científicos? Y para resolver estos interrogantes acordamos un territorio común en el que buscar las respuestas, un territorio en el que, a priori, ambos nos sintiéramos cómodos.

Ese territorio resultaron ser las expediciones científicas, por utilizar un término que todo el mundo identifica con facilidad, aunque en realidad se trate de esos viajes, casi cotidianos, que los científicos de la EBD deben realizar a distintos puntos del planeta para resolver sus proyectos de investigación.

Creamos, y aquí está el elemento más novedoso y arriesgado de la experiencia, un equipo mixto de trabajo, de tal manera que renunciamos al modelo tradicional (un equipo de televisión que documenta, mirando desde el exterior, el trabajo de los científicos de acuerdo a sus indicaciones) y acordamos una fórmula en la que todos trabajáramos, mano a mano y en igualdad de condiciones, desde el principio hasta el final, desde el propio diseño del viaje hasta la redacción y montaje de los guiones finales. Así los periodistas teníamos que empaparnos de las condiciones en las que diseñaban y ejecutaban su trabajo los científicos, y éstos también tenían que ponerse en nuestro pellejo para prever nuestras necesidades y adaptarse a ellas.

Nos pasamos meses discutiendo, pactando, consensuando y decidiendo, tanto en las cómodas salas de reuniones como en los inhóspitos escenarios en los que, finalmente, se desarrolló el trabajo conjunto. La simbiosis llegó a producir resultados inesperados, que iban más allá del propio material de divulgación. Los periodistas terminamos convirtiéndonos en unos modestos, aunque solventes, auxiliares de investigación, y los científicos participaban con soltura, y buen criterio, en decisiones que tenían que ver con la producción, realización o redacción de los documentales.

Lo habíamos conseguido, la alianza era posible, la complicidad no era una utopía... Y encima nos lo pasamos bien, ¿qué más se puede pedir?

Fotografía: Charli y yo nos reimos (por no llorar) en las estepas de Kazajstán después de 23 días sin ducharnos. Corría el mes de junio de 2003 y fue la primera de nuestras expediciones. La foto la hizo César, nuestro operador de cámara.

José María Montero "Monti"

Fotos de Sydney

2009-04-21T17:24:00.000-07:00

Fotografía: Rocio Fuentes Gutierrez

Sueño no tan inalcanzable

2009-04-21T06:05:00.000-07:00

Cuando era pequeñita y no media más de un metro de estatura y la tarta de cumpleaños no contaba con más de seis velitas, soñaba con un país muy lejano llamado Australia. No sólo soñaba con poder ver con mis propios ojos aquellos extraños y exóticos animalitos que aparecían en dibujitos como "Mofli el Koala", "El Cangurito Gentil" o las "Super Nenas en la ciudad de Townsville", sino también con aquellas playas kilométricas de arena blanca y fina que nos enseñaban aquellos documentales como en el que hoy me encuentro sumergida.

Ahora puedo decir que, después de 20 años, aquel sueño por aquel entonces inalcanzable se ha cumplido antes de lo que yo creía. Quién iba a decirle a aquella niña de 6 añitos, que con tan sólo 25 iba a poder fotografiar a estos animales únicos e incluso tocarlos. Todavía siento escalofríos al recordar la sensación que sentí al verlos delante de mí; fue como regresar al pasado y sentir aquella inocencia y entusiasmo por todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Es entonces cuando comprendí lo privilegiada que soy por estar consiguiendo ya mi sueño. Da igual no dormir más de 5 horas cada día, llevar un trípode que pesa más de 7 kilos, llevar como joroba una mochila cargada de baterías y cintas, que me duela el dedo índice de tanto disparar mi cámara fotográfica, e incluso no ducharme en una semana o estar rodeada de insectos en un desierto en medio de la nada. Hoy puedo decir que yo, Rocío con 25 años de edad y no más de 4 años en la profesión estoy cumpliendo mi ilusión, no sólo por estar aquí, sino por estar aquí haciendo lo que me gusta y con la suerte de estar rodeada de un equipo de profesionales que además de ser excelentes en su trabajo son como una gran familia, muy de agradecer en este largo mes en el que todos deseamos un abrazo.

CON LUZ EN BIRTHDAY CREEK

2009-04-21T05:47:00.000-07:00

Ayer Luz Boyero, metida en el agua hasta la cintura, nos explicaba su trabajo en el Birthday Creek, uno de los ríos que surcan el bosque tropical de Paluma. La mayor fuente de energía de este cauce, al que no llega mucha luz solar debido al tupido manto verde que lo cubre formando una galería, es la hojarasca procedente de esa densa vegetación de ribera, hojarasca que es procesada por macroinvertebrados fragmentadores y microorganismos, estando la producción primaria severamente limitada. La diversidad y abundancia de esos fragmentadores, que nadaban despreocupadamente bajo nuestras cámaras, influye en las tasas de procesamiento de esta hojarasca y por tanto en el funcionamiento de todo este ecosistema. Un excelente bioindicador que se está analizando en otros muchos puntos del planeta para examinar los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad en estos ecosistemas.

Como sigo empeñado en trazar vínculos creibles entre Andalucía y Australia os diré que aquí los los cauces se asemejan, en cierta medida, a los mediterráneos, ya que son cursos de agua estacionales. Se llenan de agua y vida durante la estación lluviosa y se secan durante los meses más secos.

Dos terceras partes de Australia son desérticas o semidesérticas y experimentan una alta evaporación. Sólo un 10% de las precipitaciones permanece en la superficie para abastecer a los ríos. Estamos en el continente habitado más seco del planeta (le gana la Antártida, pero allí la única población es la de las bases de investigación, población nómada). En el outback australiano apenas se registran precipitaciones medias de 150 mm/año, aunque también hay un punto desproporcionado (de nuevo Australia nos sorprende con sus magnitudes): en las mesetas de Atherton, a menos de 300 kilómetros de donde nos encontramos, se registran hasta 12.000 mm/año (seis veces lo que llueve, de media, en Grazalema). Lo dicho, no hay término medio.

José María Montero "Monti"

Fotografía: Birthday Creek, Paluma, Australia. © Héctor Garrido

CENANDO BARRAMUNDIS: TAMAÑO VS. INTENSIDAD

2009-04-21T05:11:00.001-07:00

Acabamos de cenar unos buenos lomos de Barramundi (Lates calcarifer) a la plancha y me he acordado de lo que Juanma escribía mientras volaba de Brisbane a Perth: en este país todo tiene un tamaño desproporcionado.

El Barramundi es un pescado de tamaño más que generoso, a cuya captura se dedican los aussies con verdadera devoción (ya hablaremos de la pasión australiana por la caza, la pesca, los deportes y cualquier actividad al aire libre --sobre todo aquellas en las que sólo se usen chancletas--). En la cocina se considera uno de los platos más representativos de este continente, y su figura aparece en pinturas rupestres aborígenes de miles de años. Barramundi es, precisamente, una palabra aborigen que significa "el gran escalador de los ríos", característica que hace referencia a la capacidad migratoria de este animal.

Nuestros (ya) amigos de la ABC TV prestan todos los años cobertura a los campeonatos que se organizan en torno a la pesca del Barramundi, certámenes que, en algunos casos, han cumplido tres décadas. El Barramundi de la foto se capturó en 2007, en el East Alligator River, y midió 1,21 metros.

Cierto es, por tanto, que el tamaño es una de las características a las que continuamente hay que hacer referencia cuando se habla de Australia y los/as australianos/as, pero lo de la intensidad es otra cosa. Mientras devorábamos nuestros Barramundis el resto de comensales cuchicheaba (a pesar de ser un comedor al aire libre), y nosotros, como no, hablábamos y reiamos a todo trapo. Creo que los españoles del Yongala Lodge (http://www.historicyongala.com.au/), esos que se levantan a las 4:30 de la mañana arrastrando trípodes y mochilas cargadas de trastos, comienzan a ser populares en este barrio de Townsville...

José María Montero "Monti"

2009-04-21T04:12:00.000-07:00

Datos de realización televisiva de esta nuestra expedición.

Material fungible consumido a la mitad de la producción:

-Cintas DVCpro unidades 35, una de ellas con premio.

-Cintas MiniDV unidades 5, dos de ellas de limpieza de cámara.

-Pilas para microfonía inalámbrica unidades 42. Y cuatro cuerdas vocales.

-Cajas de cerveza de treinta unidades, como cinco o siete, no recuerdo bien.

-Botes de crema antimosquito como para untar a una manada de elefantes. Sin éxito, estamos llenos de ronchas.

Características Australianas a tener en cuenta para una buena imagen:

-Luz muy dura, pero baila salsa, esto lo suaviza bastante.

-Sonido ambiental que cada vez huele peor.

-Al estar boca abajo, los planos picados siempre salen en contra.

-Utlización de objetivo angular para los planos cortos y para los planos generales usar siempre el Google Heart. Esto es enorme.

Espero que estos datos sean de gran utilidad para futuros realizadores que vengan por estas tierras, aunque, soy consciente, serán pocos ya que somos una auténtica especie en peligro de extinción.

Con ciencia (4)

2009-04-21T02:44:00.000-07:00

CON CIENCIA (4)

Estoy volando desde Brisbane a Perth, atravesando Australia de costa a costa, desde el océano Pacífico al océano Índico. La duración del vuelo es de casi cinco horas que se convierten en tres horas de reloj porque atravesamos dos husos horarios. La distancia que estamos recorriendo es de 3650 kilómetros. Tanto como si viajáramos desde Sevilla a Moscú pasando por Francia, Italia, Austria, Alemania, Chequia, Polonia, Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Australia es un país inmenso e inmensamente rico. En este recorrido sobrevuelo rocas formadas a lo largo de casi toda la historia de la Tierra, desde las más recientes de la costa este a las más antiguas del oeste australiano que vamos a estudiar. No conozco ningún otro recorrido similar en todo el planeta que sea tan representativo de esa historia geológica. Me gusta la sensación de volar sobre la historia que nos cuentan las piedras. Volar sobre cuatro mil millones de años.

Con ciencia (3)

2009-04-21T02:38:00.000-07:00

CON CIENCIA (3)

En Sidney estuvimos cenando con Paul Willies en un restaurante llamado Young Australia. Nos bebimos una botella de Jim Barry, en concreto de un vino que mezcla Shiraz con Cabernet-Sauvignon de la cosecha del 2005 de sus viñedos familiares, que está a un precio de 16 pavos australianos (entre 8 y 10 Euros según se cambie). Un vino que estaba para tomarse dos botellas. Este Paul Willies es un tipo simpático, un divulgador científico (paleontólogo para más señas) que nos presentó Stephen Hyde, que tiene un programa de televisión en la ABC, la TVE de Australia. El día anterior nos habíamos reunido con él y con su productor, Nick Lee, para intercambiar con ellos material filmográfico, en especial de la serie Nature of Australia que es un hito en la divulgación de la naturaleza. El programa de Paul y Nick se llama Catalyst y es absolutamente recomendable para los que entiendan el inglés. Lo podéis comprobar en su excelente web: (http://www.abc.net.au/catalyst/).

Llevan diez años emitiendo en la primera cadena los jueves en hora punta con un share del 17%. Las historias que cuenta Paul y sus colegas duran no más de diez minutos y tratan de la ciencia de punta que se hace en Australia. Están contadas de forma desenfadada y simpática, como en mi opinión debe de ser. A veces tan desenfadada que dudo que en España tuviera éxito el cachondo de Paul. Pero desde luego mucho mejor y más inteligente que la visión seria, grave, casi religiosa, que algunos de nuestros programas de divulgación transmiten de la ciencia. Creo que mientras que en la tele y la radio se trate la ciencia como algo lejano e inaccesible, no hay nada que hacer. De ahí la idea de hacer este blog, para que se vea que hacer ciencia y hablar de ella no significa necesariamente aburrirse y aburrir a los demás. Les dedicamos a Nick y a Paul nuestro libro "Armonía Fractal en Doñana" y estuvimos hablando toda la cena de divulgación, de ciencia y de posibles colaboraciones. Nos bebimos la segunda botella.

El Equipo en el bosque lluvioso de Paluma

2009-04-21T02:31:00.001-07:00

SEÑAS DE IDENTIDAD II

2009-04-21T00:58:00.000-07:00

En nuestra tierra cuando el calor azota, y azota bien, los recursos públicos para combatir la flama no son muy abundantes: las sombras que proporcionan los árboles de la vía pública y ciertas fuentes que los más atrevidos toman al asalto. En Townsville, donde la playa (como ya hemos contado) está desierta a cuenta de las medusas, existen llamativos parques acuáticos a lo largo del paseo marítimo (que aquí llaman The Strand). Parque abiertos a todo el que pasa, niño o adulto; repletos de surtidores de agua, cañones de agua, setas de agua... Y coronados por una cubeta monumental en la que desembocan dos caños monumentales. Cada vez que la cubeta se llena, gira sobre su soporte y derrama una enorme cantidad de agua que, en forma de paraguas, lo cubre todo... Así sí que se puede combatir el calor...

José María Montero "Monti"

ALJARAQUE Y EL VISO

2009-04-21T00:48:00.000-07:00

El Viso del Alcor y Aljaraque se hermanan en las antípodas. En un momento de gran trascendencia mundial y orgullo de todos nuestros paisanos, se ha procedido al cálculo kilométrico de las distancias hasta nuestras amadas pequeñas patrias. Esto está una jartá de lejos, oiga!

Arturo Jiménez y Héctor Garrido en las Antípodas, o sea, Australia.

Macrodetalles de un país del tamaño de un continente

2009-04-20T20:14:00.003-07:00

En la mañana del 21 de abril de 2009 realizamos un vuelo en la zona de Townsville-Paluma. Esto es lo que vimos.

(Fotografías: Townsville-Paluma, Australia. © Héctor Garrido)

ATENCIÓN AL DATO - CAPÍTULO IV : THE FIRE

2009-04-20T14:25:00.000-07:00

En días calurosos los aceites esenciales contenidos en las hojas del eucalipto se evaporan por encima de las copas produciendo la típica neblina azulada del paisaje australiano. Estos aceites son altamente inflamables y por eso las llamas viajan rápidamente a través de esa atmósfera oleosa. En bosques densos de eucaliptos las llamas de un incendio pueden alcanzar más de 300 metros de altura y propagarse a 70 kilómetros por ahora (ayer nos juraban que, en determinadas circunstancias, esa velocidad puede alcanzar los 200 kilómetros por hora... pero me resisto a admitir ese dato espeluznante).

La temperatura de un incendio en estas latitudes también adquiere magnitudes desproporcionadas: en las conocidas como “tormentas de fuego" llegan a alcanzarse los 2.000 grados centígrados.

José María Montero "Monti"

CUESTIÓN DE EPIDERMIS

2009-04-20T14:11:00.000-07:00

Ayer viajamos hasta Paluma, a unos 100 kilómetros de Townsville, para descubir cómo el eucalipto, en su territorio nativo, compone bosques hermosísimos y llenos de vida. Betsy Jackes, botánica de la Universidad James Cook, nos explicó cómo el eucalipto rosado (Eucalyptus grandis) puede llegar a alcanzar los 80 metros de altura y cómo su corteza se va desprendiendo de forma regular, amontonándose, ya seca, en los pies de estos árboles majestuosos. Esa epidermis, la que aparece en la foto, es tremendamente inflamable y constituye uno de los combustibles más peligrosos en los temidos incendios australianos.

Las altas temperaturas que pueden llegar a alcanzarse en un incendio forestal son las que, en primera instancia, causan graves daños a la vegetación y alteran la composición física y química del terreno. En uno de estos siniestros pueden llegar a superarse fácilmente los 600 grados centígrados, cuando bastan 70-75 ºC para que, en treinta segundos, mueran las células de la materia vegetal, y por encima de los 450 ºC comience la combustión de la materia orgánica que enriquece los suelos.
La vegetación autóctona de todas las zonas de clima mediterráneo está, sin embargo, adaptada a esta acción devastadora del fuego. Es lo que se denomina pirofitismo, que puede ser activo o pasivo, un mecanismo natural que le permite sobrevivir a los incendios o volver a colonizar fácilmente las zonas quemadas.
En Andalucía el ejemplo más representativo de pirofitismo pasivo es el desarrollado por el alcornoque, recubierto de una corteza protectora (corcho) poco combustible. En este caso la epidermis no se pone del lado de las llamas. Este tipo de árboles rebrotan con facilidad por la copa y en pocos años pueden recobrar su aspecto original.
Más complejo es el pirofitismo activo. Las plantas que han evolucionado siguiendo este mecanismo de adaptación se activan fisiológicamente una vez que han sido consumidas por el fuego o bien han acomodado su ciclo vital a los incendios. Entre las primeras se encuentra la jara, cuyas semillas resisten bien el fuego, las altas temperaturas y la luminosidad, germinando una vez que se ha extinguido el siniestro. Los brezos y acebuches, que pertenecen al segundo grupo de las pirófitas activas, mantienen sus yemas, raíces y brotes de crecimiento indemnes, ya que están bajo el suelo, por lo no encuentran muchas dificultades para recuperar su actividad.

José María Montero "Monti"

Detalles diminutos de un país del tamaño de un continente.

2009-04-20T05:07:00.000-07:00

(Fotografías: Parque Nacional Paluma, Australia. © Héctor Garrido)

SEÑAS DE IDENTIDAD

2009-04-19T07:36:00.000-07:00

Hoy, en la cena, discutíamos a propósito de las señas de identidad de un pueblo, de una colectividad. Discutíamos a propósito de esos elementos, casi siempre absurdos, en los que un grupo de humanos se reconoce y por los que es capaz de llorar o de matar (depende de lo que esté en juego o de cómo esté de nublado el día).
No es sencillo comprender las señas de identidad de un pueblo que no es el nuestro. La empatía, sobre la que también discutíamos, es un asunto complicado. No es fácil ponerse en el pellejo del otro o de la otra, aunque ésta, la empatía, sea, de alguna manera, una virtud estrictamente humana que nos ha beneficiado como especie a lo largo de la historia.

Dispuestos a integrarnos en esta terra ignota, poco a poco estamos descubriendo algunas de las señas de identidad aussies. Por ejemplo, la Vegemite, una pasta oscura y salada, elaborada con cereales, que se unta en el pan y que, seamos sinceros, tiene un sabor... difícil.
Mucho más sencillo nos ha resultado incorporar a nuestro repertorio de cantos rituales el Waltzing Matilda, canción folclórica que se considera el himno popular de Australia. Todo aussie que se precie entona, con profundo sentido patriótico, esta canción de letra surrealista y melodia pegadiza. Cuando en momentos de euforia (que son muchos) la cantamos a coro los aussies nos miran asombrados. ¿Os imagináis a un grupo de australianos cantando el Asturias, patria querida por las calles de Sevilla o de Madrid?
Atendiendo al título uno puede pensar que el Waltzing Matilda habla de un baile (el vals) y de una guayaba (de nombre Matilda), elementos que no es difícil unir en la letra de una canción. Pero... no. Eso sería demasiado fácil.
Matilda parece ser que se refiere al nombre que se le daba al hatillo que los vagabundos llevaban encima con sus pocas pertenencias (y en particular su manta), y el Walzing se corresponde con una acción que estaría a medio camino entre el vagabundaje y el aprendizaje de un oficio. Complicado, ¿verdad? Si es que para entender la letra del Waltzing Matilda hay que ser australiano, pero para cantarla sólo hace falta algo de oído, una pizca de sentimiento y empatía. Así uno se siente un poco australiano sin dejar de ser español, porque, al final, este himno popular australiano habla de la libertad y de cómo ésta no puede ser sometida al dictado de los más poderosos. Talmente cómo le ocurría al Gauchito Gil.

Ahí es ná...

Para el que quiera escuchar Waltzing Matilda ahí va el enlace:

http://www.nla.gov.au/epubs/waltzingmatilda/2-Vers-Qld-buderim.html

P.D.: Los niños de la foto está devorando Vegemite, nada de Nocilla...

José María Montero "Monti"

¡ QUE VIENE EL TIBURÓN !

2009-04-19T07:32:00.000-07:00

Llevábamos ya un buen rato nadando sobre el arrecife. Ocasionalmente nos sumergíamos unos metros para ver con más detalle alguno de los muchos elementos vivos que adornaban el jardín. Confiados, nos habíamos alejado del barco. Nada parecía especialmente peligroso ni amenazador. Con qué soltura explorábamos ese mundo azulado hasta que apareció uno de los propietarios del jardín y se interesó por los intrusos. A pocos metros, a muy pocos metros bajo nuestras gafas de bucear, apareció el tiburón. Era un ejemplar no muy grande (¿dos metros? ¿tres metros?) de tiburón punta blanca de arrecife (Triaenodon obesus) que lejos de seguir su rumbo se detuvo a curiosear. Sin perder la compostura, y como el que no quiere la cosa, empezamos a nadar rumbo al barco a velocidad más que sospechosa. En cinco minutos, como bien relató Arturo, se nos pasaron por la cabeza todas las películas de tiburones asesinos que habíamos visto en el cine de verano.

Un buen amigo, José Carlos García, biólogo marino y profesor de la Universidad de Sevilla, me lo explicó con un buen ejemplo hace algunos años. En cada comienzo de curso, me confesó, planteaba a sus alumnos la misma pregunta: “¿Qué se siente más, la muerte de un pollito o la de un pez?”. Y todos los años, por abrumadora mayoría, ganan los partidarios del pollito. Conclusión: es más fácil identificarse con un animal de sangre caliente, tacto agradable y al que podemos acercarnos sin dificultad. Por el contrario, los peces y otros organismos marinos resultan fríos, viscosos, y su contemplación está asociada a las pescaderías, en donde se muestran muertos y malolientes. Nuestra propia historia evolutiva nos sitúa más cerca del pollito que del pez. No es sencillo emocionar a una persona hablándole de animales a los que nunca ha visto de cerca, o describiéndole lugares en los que nunca ha estado.

Nuestro tiburón punta blanca nos emocionó hasta el punto de sacarnos del agua... Y eso que nos nos enseñó los dientes porque si lo hace... nos ahogamos.

José María Montero "Monti"

VOLANDO SOBRE EL ARRECIFE

2009-04-19T07:25:00.000-07:00

La foto me la hizo Vincenzo Montalbano cuando él descendía a las profundidades del reef gracias a su botella de oxígeno comprimido, y yo pataleaba, como un alien con aletas de plástico, en esa delgada frontera que separa el mar del cielo.
La interfase agua-aire, esa delgada frontera en la que yo pataleaba, es la que a menudo sufre mayores alteraciones debidas a la contaminación, ya que numerosas sustancias, poco densas, se acumulan en las capas superficiales y terminan afectando a aquellos animales que son propios de este territorio de frontera, como delfines y tortugas. Por eso no es intrascendente mantener limpio el mar, aunque se trate de pequeñas manchitas de petróleo o de una simple bolsa de plástico.

José María Montero "Monti"

DE TOWNSVILLE A NÍJAR

2009-04-19T07:19:00.000-07:00

¿Qué tienen que ver los arrecifes de coral australianos con Andalucía?

¿De verdad existe una conexión, creible, entre ambos escenarios?

Voy a tratar de revelar este vínculo ahora que Juanma García se ha ido a dormir (así si meto la pata tendré, como mínimo, cinco o seis horas de tregua).
Algunos de los puntos de interés geológico que se localizan en Andalucía sirven para explicar fenómenos naturales que se desarrollaron hace millones de años, o nos muestran, de manera accesible, lo que en este mismo momento está ocurriendo en zonas exóticas del planeta.

Visitar los fondos abisales marinos solo está al alcance de unos pocos especialistas, pero este tipo de paisaje es perfectamente identificable en distintos puntos del Campo de Gibraltar, y lo mismo ocurre con los arrecifes coralinos que quedaron al descubierto en la Sierra de Níjar (Almería).

Si viajamos a Montillana (Jaén) o Pozoblanco (Córdoba) nos encontraremos con antiguas lavas almohadilladas, similares a las que, en la actualidad, arrojan algunos volcanes submarinos.
Ya tenemos una conexión fiable... ¿Necesitamos algo más? ¿Quizá algo más actual? Es cierto que no se pueden comparar a estos corales del trópico, pero los corales de agua fría también registran una elevada biodiversidad y una alta concentración de endemismos. En todo el Mediterráneo se han localizado más de 30 puntos en los que habitan este tipo de corales, particularmente frecuentes en el entorno de las costas españolas. Frente a la fachada litoral andaluza se anotan más de una docena de estos enclaves, lo que supone cerca de la mitad de las localizaciones conocidas de corales de agua fría.

Townsville no está tan lejos de Andalucía como creemos...

José María Montero “Monti”

Con Ciencia (2)

2009-04-18T18:47:00.000-07:00

Hoy hemos estado en un jardín de piedras de colores. Las piedras las ponen los pólipos, unos animalitos milimétricos que fijan el calcio y el CO₂ convirtiéndolo en carbonato de calcio. El color, los colores, lo ponen unas microalgas que viven en simbiosis con los pólipos. De la cooperación entre millones de pólipos y algas ha surgido la gran barrera de coral australiana. Hoy hemos buceado por ese oasis petrificado entre la riquísima variedad de formas de vida que lo habitan, desde los peces multicolores, las tortugas gigantes o los dos tiburones de cola blanca que avistaron Arturo y Rocío (o Rósio como la llaman aquí).

Dicen que la gran barrera de coral es la mayor estructura jamás creada por la vida. Dicen que se ve desde la luna. Es posible. Pero lo maravilloso de esta estructura no es su tamaño sino su preciso funcionamiento, la perfecta armonía, la complicada pero eficaz conectividad entre los elementos que la forman. Es una estructura autoorganizada de la que sabemos bastante. Como los arrecifes que hace seis millones de años dibujaban lo que hoy es la costa del levante andaluz, esta gran barrera también desaparecerá. Eso, hombre mediante, ocurrirá en un futuro lejanísimo. Pero mientras tanto, este reloj suizo de la naturaleza, nos sirve para medir el daño que la actividad humana provoca en un planeta que no sabemos manejar.

La arena de los alcores sevillanos esta hecha de la sílice en que se convierten las diatomeas. El polvo en que nos convertiremos nosotros está hecho de fosfato de calcio. El polvo en el que se convierten los pólipos de la barrera de coral está hecho de carbonato cálcico y es la impresionante arena que hoy hemos sobrenadado en el arrecife. Toda vida vuelve al polvo ¿vuelve?. ¿Tiene la vida un origen mineral?; ¿se creó a partir de una secuencia de reacciones minerales aún por descubrir?. Si alguna vez logramos contestar a esa pregunta, parte de la información saldrá sin duda de las rocas antiguas que visitaremos en nuestro viaje por el oeste australiano.

La Gran Barrera de Coral

2009-04-18T02:38:00.001-07:00

El día 18 de abril realizamos una salida al Arrecife de Coral. Estas son algunas de las imágenes que pudimos observar durante nuestro paseo submarino.
(Fotografías: Arrecife de Coral. Cayo Wirst, Towsville, Australia. © Héctor Garrido)

(Fotografías: Arrecife de Coral. Cayo Wheelers, Townsville, Australia. © Héctor Garrido)

Making Off de "La Gran Barrera de Coral"

2009-04-18T01:05:00.000-07:00

Charli guiard

Con Viccenzo Montalvani organizando el trabajo

¡¡Acción!!

Rocío Fuentes

José M. Montero

Charli Guiard

Juanma García Ruiz

Arturo Jiménez

(Fotografías: Arrecife de Coral. Cayo Wheelers, Townsville, Australia. © Héctor Garrido)

¿AUSTRALIA?

2009-04-17T06:50:00.000-07:00

¿Qué sabemos de Australia?

¿Cómo se llama su primer ministro (que diría Bill Bryson)?

¿Podríamos situar su capital en el mapa?

¿Algún escritor australiano ha recibido el Nóbel de Literatura?

¿Qué tiene que ver la naturaleza australiana con la naturaleza andaluza?

¿Por que aquí sobran conejos y en la Península Ibérica faltan?

¿Por qué los eucaliptos empobrecen nuestras tierras y aquí las enriquecen?

¿Cuántas películas australianas hemos visto en el cine? Ahí van algunas, de las más populares, y quien se atreva que vaya completando la lista:

* Mad Max (1979)

* Gallipolli (1981)

* El año que vivimos peligrosamente (1982)

* Cocodrilo Dundee (1986)

* Priscila, reina del desierto (1994)

* La boda de Muriel (1994)

* Babe, el cerdito valiente (1995)

José María Montero "Monti"

ATENCIÓN AL DATO - CAPÍTULO III: THE REEF

2009-04-17T06:40:00.000-07:00

La Gran Barrera de Coral se extiende, de norte a sur, a lo largo de unos 2.300 kilómetros, con una anchura que puede llegar, en algunos puntos, a los 200 kilómetros. Concentra alrededor de 400 tipos diferentes de coral y unas 1.500 especies de peces.

En 1983 el gobierno australiano la declaró parque nacional con una superficie protegida de 350.000 kilómetros cuadrados (más de cuatro veces el territorio que ocupa toda Andalucía).

Nosotros mañana seremos apenas un granito de arena en ese gigantesco ser vivo...

Nos vamos a la cama.

José María Montero "Monti"

CON CIENCIA (1)

2009-04-17T06:14:00.000-07:00

Hola. De mi época de estudiante de bachillerato tengo un vivo recuerdo de un profesor de biología, bajito, irascible, de cara arratonada y fino bigotillo, que ¡pobre de él! era una de esas personas que no están bien capacitadas para desarrollar su trabajo. Sus clases consistían en leernos algunos párrafos de un libro de cubierta colorida que guardaba un texto caduco y aburrido, el mismo libro que cada uno de los alumnos teníamos abierto encima de nuestros pupitres, mientras él, desde la tarima, nos leía su ejemplar. Mi pobre profesor, cuando terminaba de leer la lección correspondiente decía: “¿Está claro o lo leo otra vez?”. Ni que decir tiene que siempre salía algún cachondo de la clase diciendo “yo no lo he entendido bien”, lo que le provocaba un ataque de ira -algo teatral de padecerlo tantas veces- y un sinfín de improperios e insultos a la capacidad intelectual de la juventud y particularmente a la nuestra. Un día, cansados de tanta monotonía, una delegación de la clase de la que yo formaba parte fuimos a sugerirle tratar de vez en cuando algún tema interesante y realizar un debate en su clase. “¿Interesante como cuál?” dijo serio y amenazador. Yo, tan apasionado andaba ya con ese tema, que me atreví a comentar: “por ejemplo, como el origen de la vida”. Aquel hombre abrió todo lo que pudo sus ojillos, para después, con el ceño fruncido, espetarnos a gritos: “¿el origen de la vida? ¿el origen de la vida?”. Tomó aire, resopló y entonces, creyendo haber entendido el fondo oculto de nuestra petición, comenzó a repetir con mirada cómplice y arqueando las cejas: “el origen de la vida es el espermatozoide y el óvulo ¿eh?” a la vez que, obscenamente, metía y sacaba el dedo índice de su mano derecha en el agujero que hacía con el pulgar y el resto de los dedos de su mano izquierda, “ ¿el origen de la vida?, el espermatozoide y el óvulo ¿eh?”.

Hoy, treinta cinco años más tarde, estoy en las antípodas para estudiar con unos colegas australianos las rocas más antiguas del planeta y más concretamente para buscar los restos más antiguos de la vida sobre la Tierra. Es un viaje apasionante por remotos lugares del desierto de Australia occidental. En ese inmenso secarral despoblado que sólo los aborígenes saben amar, se encuentran las rocas más antiguas que existen sobre la superficie terrestre, rocas que datan de hace más de 3.800 millones de años, y que ocultan todo lo que podemos llegar a conocer sobre nuestros orígenes más arcaicos. Pero antes de tostarnos estudiándolas, bucearemos en la Bahía de los Tiburones entre estromatolitos modernos, unas estructuras minerales que las algas se encargan de construir apilando granos de carbonato en finas capas corrugadas. Precisamente esas estructuras están en la raíz del problema que vamos a estudiar: ¿cuándo aparece la vida sobre la Tierra?. Si mis colegas Malcolm Walter, director del Centro de Astrobiología de Australia y Martin van Kranendonk, del Servicio Geológico Australiano, tienen razón, existen estructuras estromatolíticas en las rocas arcaicas del occidente australiano. Otro colega expedicionario, Stephen Hyde, matemático de la Universidad Nacional de Australia, y yo mismo, no estamos tan seguros de ello, es decir pensamos que esas estructuras con formas arriñonadas se pueden explicar sin necesidad de meter a la vida por medio. Stephen ya me acompañó en una batalla similar cuando demostramos que lo que todos daban por ser los fósiles más antiguos del planeta, podían ser fabricados en el laboratorio sin el concurso de la vida y en el mismo ambiente que formó las rocas que los contenían. Los estromatolitos son un problema más duro de roer porque aún no tenemos pruebas experimentales de cómo se pueden formar sin la contribución de la vida. Puede que no haya tales pruebas y que Malcolm y Martin tengan razón. Pero a Stephen y a mí nos toca buscarlas, es decir echarle imaginación. Así que allá vamos, sabiendo que alguien se equivoca y alguien se acerca más a la interpretación correcta de los primeros pasos de la vida en este planeta. Para qué les voy a mentir, me encantaría llevar razón, pero eso no me impedirá disfrutar del placer de conocer la verdad y, si llega el caso, aceptarla.

En este blog os vamos a contar, con la ayuda de las siempre sorprendentes fotos de Chiqui, nuestras peripecias por este continente hasta que después los artistas de Canal Sur (the movie people, que le decimos por aquí) os lo cuenten, como ellos saben hacer, en un documental. Yo pienso llegar, por lo menos, hasta Shark Bay. Más allá no estoy tan seguro porque en el guión de Charlie y Montero dice que, para darle emoción al documental, ahí, en la Bahía de los Tiburones, es donde me ataca un cocodrilo de aguas saladas. Yo preferiría que me atacara un tiburón porque va mejor con el nombre de la bahía y además porque Arturo me ha enseñado una técnica de defensa -que él ha aprendido no sé donde- que consiste en que, tal como te viene el tiburón, le endiñas un puñetazo en el morro o mejor en las agallas. Me estoy entrenando porque, claro, si el tiburón es más rápido te come el brazo y de ahí todos los mancos y cojos que hay por estos lugares, como cuenta Montero en otra entrada de este blog. Y si fallas, además de quedarte sin brazo, el tiburón se cabrea y la cosa se pone más difícil. Bueno ya veremos lo que pasa. Os lo contaremos.

Pero quiero terminar pensando en negro sobre blanco que, como habéis visto, un mal profesor no marca a los estudiantes, no los desanima y pasa por sus vidas dejando tan sólo, si acaso, un triste recuerdo, como el que yo les acabo de relatar. Pero un buen profesor, ése, ésa, marca para siempre y son los que hacen hombres y mujeres de verdad. A esos, a los buenos profesores, hay que cuidarlos como oro en paño.

Juan Manuel García Ruiz

En esta entrada:
Foto 1: Singapur, © Héctor Garrido
Foto 2: Gran Desierto de Arena, Australia, © Héctor Garrido
Foto 3: Gran Desierto de Arena, Australia, © Héctor Garrido

PLAN DE TRABAJO...TROPICAL

2009-04-17T00:55:00.000-07:00

La foto de grupo, al borde del mar y con Magnetic Island de fondo, nos la hace una simpática aussie antes de comer. La playa pinta de maravilla, pero está desierta: las medusas letales y los tiburones hacen imposible el baño. Los niños y niñas de Townsville se lo pasan de maravilla en un parque acuático en mitad del paseo marítimo. En la arena sólo pasean las gaviotas.

Nos sentamos con Luz Boyero para planificar nuestro plan de trabajo tropical:

* Sábado 18 de abril - 06:55 h. - Salida hacia la Gran Barrera con Adrenaline Dive - Rodaje de la travesía - Entrevista con Vincenzo Montalbano (biológo marino y operador de video submarino) - Rodaje submarino - Snorkel para los valientes.

* Domingo 19 de abril - A primera hora de la mañana rodaje vistas panorámicas de Townsville desde las montañas que circundan la ciudad. Rodaje en el Billabong Zoo (fauna autóctona) y en el Alligator (cauce tropical). Visita a una zona húmeda con conservacionistas australianos.

* Lunes 20 de abril - 06:00 h. - Salida hacia Paluma (bosque tropical). Rodaje con Luz Boyero, Richard Pearson y Betsy Jackes. Rodaje en arroyos tropicales y bosques de eucaliptos.

* Martes 21 de abril - 07:00 h. - Cita en el aeropuerto de Townsville para volar en helicóptero sobre el outback, Paluma, la franja costera y, quizá, el reef.

* Miércoles 22 de abril - Nos embarcamos en el ferry camino de Magnetic Island. Rodaje en el camino de los koalas.

Con un poco de suerte arañaremos unos minutejos para comer... ¡Vaya agenda!

Un comando acaba de salir camino del supermercado. Esta noche cocinita casera.

José María Montero "Monti"

Felicidades, Titi

2009-04-17T00:00:00.001-07:00

Este es mi mensaje para mi niño que hoy es su cumpleaños, ya tiene 10 pedazos de años,y su padre quiere que todo el mundo sepa que mi Titi es el mejor del mundo entero.

Te quiero mucho como la trucha al trucho , a ti a la Nanita y a Mamita.

Arturo.

La inspiración de Batman

2009-04-16T23:36:00.000-07:00

Sydney esconde un curioso secreto. En su jardín botánico, a pocos metros del Opera House, duermen durante el día 20.000 zorros voladores ocultos en la vegetación. Con una envergadura de 1,5 metros y 1 kg de peso, los zorros voladores abandonan cada noche el corazón de la ciudad para alejarse muchos kilómetros en busca de frutas y flores con que alimentarse. Antes del amanecer regresan a su refugio cruzando silenciosos sobre las cabezas de los transeuntes, sorteando semáforos y farolas. Existe una gran polémica, tanto en Sydney como en otras ciudades australianas sobre la conveniencia de dejar a los zorros voladores tranquilos en perjuicio de los árboles sobre los que duermen, que se pueden ver gravemente afectados por sus deyecciones. En ocasiones los jardines como el de Sydney reciben autorizaciones especiales para espantar o eliminar estas colonias por motivos de conservación de la flora.
Sea como sea, cada atardecer el cielo de Sydney se cubre de siluetas negras que pueden intuirse volando sobre las personas, sobre la ciudad y sobre la polémica que han desatado.

© Héctor Garrido

DE SYDNEY A TOWNSVILLE

2009-04-16T19:34:00.000-07:00

Madrugón (y van...).

A las 5 de la mañana estábamos camino del aeropuerto (aunque alguno que otro tuvo que volver al hotel... y no puedo escribir más...).

Nuestro equipaje causa admiración por donde vamos. Los de la cola de embarque nos miran con mala cara, y en los ojos de la chica de Jetstar se refleja una caja registradora. Cada kilo de más a precio de oro.

Despegamos y en cinco minutos desaparecen los arrabales de Sydney para sumergirnos en el outback. Unas nubecillas traviesas nos reciben cerca de Townsville y las dos horas de vuelo nos saben... a nada. Comparto fila con un surfero que se parece a un personaje de Dragonball (faltito de urbanidad, todo hay que decirlo), y aprovecho para releer a Bill Bryson y sus maravillosas antípodas.

En el aeropuerto nos esperan Luz y Raúl. Calor, humedad y coches con el volante en el sitio equivocado...

Me como un bordillo pero consigo llegar al Yongala Lodge sin atropellar a ningun aussie.

Empieza el rodaje tropical. Allá vamos Queensland.

José María Montero "Monti"

ATENCIÓN AL DATO - CAPÍTULO II: THE POISON

2009-04-16T19:16:00.000-07:00

Acabábamos de llegar a Townsville cuando Luz Boyero nos comentó lo llamativo que le resultó ver por la calle a un número inusual de mancos y cojos. Vecinos que habían perdido algún miembro en las fauces de un cocodrilo, en los dientes de un tiburón o bajo los efectos, devastadores, del veneno de algún bisho australiano. Aquí lo que no muerde pica, y cuando ni muerde ni pica... te escupe.

Australia es el país con la mayor proporción de serpientes venenosas del planeta. El taipán del interior (Oxyuranus microlepidotus) produce un veneno 50 veces más potente que el de la cobra. En estas tierras hay cinco animales (la araña de tela de embudo, la medusa cofre, el pulpo de anillos azules, la garrapata paralizadora y el pez piedra) que son los más letales de su familia en el mundo. Y aún así, el número de muertes por picadura de serpiente (unas diez personas al año en todo el continente) es similar al de Europa y muy inferior al de Estados Unidos.

José María Montero "Monti"

Sydney, Sydney, Sydney....

2009-04-16T04:31:00.001-07:00

El centro de Sydney en la noche © Héctor Garrido

El Harbour Bridge de Sydney © Héctor Garrido

Diversidad de culturas en el Opera House © Héctor Garrido

Sydney © Héctor Garrido

Tiendecita en Rocks, Sydney © Héctor Garrido

Opera House © Héctor Garrido

Cervecería Fortune of War, la más antigua de Sydney.© Héctor Garrido

Surfing en Sydney© Héctor Garrido

Sydney© Héctor Garrido

ATENCIÓN AL DATO - CAPITULO I: THE PEOPLE

2009-04-16T00:02:00.000-07:00

Kazajstán - Densidad de población: 6 habitantes por kilómetro cuadrado.

Mauritania - Densidad de población: 2,8 habitantes por kilómetro cuadrado.

Argentina - Densidad de población: 14 habitantes por kilómetro cuadrado.

Australia - Densidad de población: 2,4 habitantes por kilómetro cuadrado.

España - Densidad de población: 91,4 habitantes por kilómetro cuadrado.

Andalucía - Densidad de población: 89,6 habitantes por kilómetro cuadrado.

Mairena del Aljarafe (Sevilla) - Densidad de población: 2.250,34 habitantes por kilómetro cuadrado.

Manhattan (Nueva York) - Densidad de población: 25.849,9 habitantes por kilómetro cuadrado.

Sevilla - Densidad de población: 4.960 habitantes por kilómetro cuadrado.

Sydney - Densidad de población: 4.023 habitantes por kilómetro cuadrado.

José María Montero "Monti"

BEE GEES ON THE ROCKS

2009-04-15T23:23:00.000-07:00

No es fácil pasear por Nurses Walk, aparentando frescura y naturalidad, mientras dos cámaras de video graban todos tus movimientos. Estábamos convencidos de que componíamos una escena creible del tipo "comunicadores-y-científicos-llegan-a-Sydney-y-conversan-sobre-sus-inquietudes-comunes", pero al final, cuando vimos las fotos del rodaje, nos convencimos de que, en realidad, habíamos recreado la portada de algún disco de los Bee Gees. Si alguien hubiera silbado el Stayin´Alive en vez de un documental sobre estromatolitos nos hubiera salido una promo de Aplauso (y eso que Juanma olvidó su chupa de cuero en el hotel).

José María Montero "Monti"

LOS TRES ABORÍGENES

2009-04-15T22:56:00.000-07:00

¿Quién es quién? Uno nació en los confines de Australia y se gana la vida tocando el didgeridoo en Circular Qay. Otro es natural de la capital de España pero Curro se lo llevó a Sevilla como catador de Cruzcampo y, finalmente, se atornilló junto al Guadalquivir como ecological moving man. Del tercero lo único que sabemos es que su origen es claramente asiático y que le gusta chupar cámara. Vaya tres...

José María Montero "Monti"

JORNADA DEL 15 DE ABRIL DE 2009

2009-04-15T06:36:00.000-07:00

Hoy es el cumpleaños de Charli, el Realizador del programa que se está cociendo por estas tierras. Como estaba reventado -está mayor, qué le vamos a hacer- ha decidido acostarse pronto y no hemos tenido ocasión de felicitarlo -tirándole encima un cubo de agua, por ejemplo-. Así que, pensando sobre todo en su hija Andrea, que seguro que lo echa de menos, su regalo de cumpleaños será esté blog de ruta, donde iremos colgando las fotos y comentarios del viaje.
Pues nada, va por tí!

JORNADA DEL 15 DE ABRIL DE 2009

Sydney es enorme y a la vez cálida. El mar siempre presente con su imparable y desordenado trasiego de barcos. Las siluetas recortadas de su imponente puente y el Opera House consiguen destacar sobre la cordillera de edificios que crecen en el centro de la ciudad.

© Héctor Garrido

Hemos trabajado a fondo la ciudad y sus singularidades. También se han realizado las primeras entrevistas en la Universidad con Malcom. Hoy se incorpora al Equipo Stephen.

© Héctor Garrido